江炜，新疆公安，一级警司，在职民警，爱写字，爱美食、爱新疆!
我第一次吃纳仁是在博乐婆婆家。
冬天，外面的大雪下个不停，公公扫完院子就出了门，婆婆里里外外忙个不停，却不让我插手，临近中午公公拎着羊肉回来，一进门就嚷嚷着“好吃的来了”，说罢钻进厨房忙乎起来。
“好喽”!公公端着一大盆肉从厨房出来，刚出锅的羊肉在寒冷的空气里升腾出温暖的气息，格外诱人。待肉上桌，我琢磨着中饭是要吃手抓肉的节奏啊，挽起袖子正要开吃，紧接着一盘手擀面凑到跟前，熬着浓稠的西红柿卤子随即浇到面上，红白相配，一股酸香入鼻，我咽了咽口水。瞧着公公正把煮好的肉拆骨撕下铺在面上，霎时间，原本朴素的面条，有了层次和颜色的过渡，最后撒上洋葱推到我跟前。我好奇的问，“这是什么饭?就这样吃?”婆婆一听，乐呵了，“没见过?这叫纳仁，拌着吃，来来来!”一边翻动搅拌，一边盛到我的碗里，一口下去，混合着羊肉软嫩，洋葱清甜带辣，西红柿浓重酸香，所有味道通过舌尖味蕾传递到我的胃，果真一次，便再也忘不掉。
在新疆扎根多年，去过很多城市，几乎每个地域都有些相似、小众却有地方特色的食物，比如东疆哈密羊肉粉汤和米皮;北疆奇台的拌面、昌吉回民丸子汤、大盘鸡;南疆喀什的烤全羊、和田的红柳烤肉、传统烤鱼……
北疆美食从配菜、做法、程序都比南疆要繁琐，成品食材也精致许多，比如一个大盘鸡从配菜、翻炒、焖煮、最后出锅，红黄绿白，搭配就夺人眼球。相比较南疆的吃食，大多是这边水洗、那边下锅，羊是活的，宰杀完，涝坝水冲冲，随即就下了锅，土豆洋葱也可以就着锅边切进去，过程能省略就删减，吃的就是食材本身的味道。
可这“纳仁”，似乎与精致相比略显粗犷，如果要说是地域特有的豪迈，可看步骤过程，又不曾疏于心思，口感味道都是不一样的体验，在吃的法则里，风味重于一切，人们对于食物的理解，也在不断尝试中寻求灵感。
“纳仁”有着自己的历史，原本它是哈萨克族牧民的传统美食，在做这种饭之前，要举行一种“巴塔”仪式，就是把要宰杀的羊牵进毡房，或是在毡房门口，请客人过目和允许，客人要代表来客对主人表示感谢和祝福后，主人会把羊拉去宰杀。主客双方皆要在用餐时保持双手清洁，进餐时，主人把羊头放在主要客人的面前，以示尊敬。客人在吃肉之前，先要用小刀削下羊头脸面的一块肉，送给主人，或是放在盘中;再割一只羊耳朵给主人的孩子，或是座中的最幼者，意思是希望晚辈听长辈的活。然后把羊头还给主人。等这些礼节结束后，大家才开始吃肉。柯尔克孜族的纳仁做法却有不同，他们是将羊肉切成很小的肉丁，然后同面拌在一起，再请客人食用。
我在博乐吃的纳仁，或许是经由当地蒙古族群众加以改良后呈现出地同而有别，更是原籍山东的公婆学做的餐食，虽未及传统风俗中的礼数，却也是作为待客的大餐被请上汉族人家的餐桌。
博乐，往东临近首府乌鲁木齐，往西紧挨伊犁，现代化的城市乌鲁木齐有着来自各地八方物资、包罗万千的文化汇集;而伊犁边疆广袤草原，民族与地方特色明显。处在中间的博乐因此承前启后，两者兼而有之，却和而不同。
历史的演变与进化，信息的联接与互通，不同地域、不同民族的族群，运用各自的智慧，适度巧妙的利用自然，获得质朴美味的食物，而文化与信息在时间与地域间层层传递，也在饮食内容上有了迁徙和改良。
我们接受现代化文明带来的变革，也依旧觉得传统风俗弥足珍贵，这不断升华打造出来的风味令人叹为观止，也形成了文化交织相融的一部分，得以传承。这就是你在北疆也可以吃到南疆的美食，你在汉族群众人家也可以品尝到少数民族家常风味的三餐，纳仁、抓饭、大盘鸡……不是仅仅属于某一个族群，而是被生活在这里地域下的群体所承袭和分享，可它们仍然又是各自的代表和象征，仍会揪着你、引着你，去探索它的本源。
民以食为天，没什么比食物带来的满足更直接和丰富，也没有什么像饮食文化一样日日不离，餐餐皆见。
也许你会说，我尝过的“纳仁”并不是最正宗，可是于我却是最有感情的，餐桌上的一蔬一饭，舌尖上的一饮一啄，记忆犹新的是脑海中对一个地方，一个城市味道的认可和顽固的先入为主，它像是一种定位，一头是千里之外的异地，一头是牵绊着记忆的家乡。
对大多数新疆人来说，他们的祖辈可能响应政策来自五湖四海，建设西北边陲，也可能因土地的饱和而自然宣泄出外，抡起锄头去另辟新地扎根，他们的下一代又可能继续“梦在远方”的追逐。可是，老根是不常动的，传统和习俗是代代相承的，这族群间的智慧，在美食上的碰撞，成就了今天的多元，也造就了新疆特色饮食文化。
总有一种味道，以其特有的方式，在舌尖提醒我们，认清明天的去向，不忘昨日的来处。